Category Archives: Φωτογραφική Τεχνική

Μικρά μαθήματα φωτογραφικής τεχνικής. Πως χρησιμοποιούμε τον φωτογραφικό εξοπλισμό

Οι ενδείξεις του φωτόμετρου της φωτογραφικής μηχανής

Οι ενδείξεις του ενσωματωμένου φωτόμετρου της φωτογραφικής μηχανής

Αν αποφασίσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε κανέναν από τους αυτοματισμούς  της φωτογραφικής μηχανής και ρυθμίζουμε όλες τις παραμέτρους της λήψης μόνοι μας, δηλαδή την ταχύτητα του φωτοφράχτη, το διάφραγμα του φακού και την ευαισθησία του αισθητήρα, τότε μας είναι απαραίτητες οι ενδείξεις του ενσωματωμένου φωτόμετρου της φωτογραφικής μας μηχανής. Όλες οι φωτογραφικές μηχανές στην εποχή μας διαθέτουν ένα τέτοιο ενσωματωμένο φωτόμετρο.

Ενδείξεις του φωτόμετρου στην οθόνη μιας φωτογραφικής μηχανής

Την παλιά εποχή οι φωτογραφικές μηχανές δεν διέθεταν ενσωματωμένο φωτόμετρο. Στην συνέχεια απόκτησαν κάποιες φωτόμετρα σεληνίου συνήθως, αλλά οι ενδείξεις τους ήταν ανεξάρτητες από τις ρυθμίσεις που κάναμε στις μηχανές, οπότε και οι ενδείξεις τους το ίδιο. Με την μεγάλη ανάπτυξη των φωτογραφικών μηχανών SLR που έγινε στην Ιαπωνία ήδη από την δεκαετία του 60′, οι φωτογραφικές μηχανές όχι μόνο απόκτησαν ενσωματωμένα φωτόμετρα, αλλά αυτά τα φωτόμετρα ήταν συνδεδεμένα με τις ρυθμίσεις της μηχανής, οπότε σχετικές ήταν και οι ενδείξεις. Εκείνη την περίοδο, αλλά και αργότερα η κάθε φωτογραφική μηχανή είχε το δικό της σύστημα ενδείξεων. Μπορεί η ένδειξη να ήταν μια βελόνα, που κινούνταν πάνω κάτω ή δεξιά αριστερά επάνω σε κάποιες ενδείξεις. Αυτές  μπορεί να ήταν ενδείξεις ταχύτητας ή διαφράγματος ή ενδείξεις σωστής φωτομέτρησης ή υποέκθεσης/υπερέκθεσης. Αυτόν τον τελευταίο τρόπο έχουν υιοθετήσει σχεδόν σε όλες τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν ενσωματωμένο φωτόμετρο.

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις του φωτόμετρου για την φωτογραφία

Ας πάμε όμως στις ενδείξεις κατευθείαν. Υπάρχει μια κλίμακα. Στη μέση υπάρχει η ένδειξη -0-. Το μηδέν αυτό σημαίνει ότι εκεί έχουνε ένα σωστό συνδυασμό στις ρυθμίσεις μας και η φωτογραφία μας δεν θα βγει ούτε φωτεινή, ούτε σκοτεινή. Δεξιά και αριστερά  από το -0- υπάρχουν οι ενδείξεις + (συν)  και – (πλην). Αυτή η κλίμακα είναι διαβαθμισμένη σε τρίτα του stop, ενώ τα ολόκληρα stop είναι σημειωμένα πιο έντονα συνήθως  +1, +2 ή και +3, ενώ από την άλλη -1, -2, και -3. Τα τρίτα του στόπο μπορεί να είναι σημειωμένα με τελίτσες ενώ τα ολόκληρα στοπ με γραμμές. Θυμίζω εδώ ότι στοπ στην φωτογραφία ονομάζουμε την οποιαδήποτε ρύθμιση που διπλασιάζει ή υποδιπλασιάζει το φως στην φωτογραφία μας.

Για το πως δουλεύει το φωτόμετρο της μηχανής και γενικά όλα τα φωτόμετρα έχω γράψει σε άλλα άρθρα, εδώ μας ενδιαφέρουν μόνο οι ενδείξεις. Οπότε -0- η σωστή έκθεση, (-) η φωτογραφία θα βγει σκοτεινή, (+) η φωτογραφία θα βγει φωτεινή. Πόσο σκοτεινή και φωτεινή; Όσο μας δείχνει η κλίμακα. Συνήθως από -3 στοπ, μέχρι +3 στοπ. Αυτές τις ενδείξεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε μόνοι μας  διαδοχική υπερ/υποέκθεση. Οι μικρές ενδείξεις τελίτσες ή γραμμούλες είναι τρίτα του στοπ, ενώ οι πιο έντονες ή αυτές που έχουν νούμερο είναι ολόκληρα στοπ. Σε κάποιες φωτογραφικές μηχανές υπάρχει η δυνατότητα να αντιστρέψετε τις ενδείξεις όπως σας βολεύουν. Δηλαδή να πάνε τα (-) και τα (+) ανάποδα, τα δεξιά αριστερά και τα αριστερά δεξιά. Μιας και από το εργοστάσιο στις Nikon και τις Canon είναι αντίστροφα.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.

 

Ρυθμίσεις στην χειροκίνητη λειτουργία λήψης M της μηχανής

Οι πρώτες ρυθμίσεις που κάνω στην φωτογραφική μηχανή για να τραβήξω φωτογραφίες

Ένα άρθρο που κάθε χρόνο είναι επίκαιρο μιας και κάθε χρόνο όταν ξεκινάει ο εξάμηνος κύκλος μαθημάτων φωτογραφίας του fotoart υπάρχει η ανάγκη να κάνουμε τις πρώτες ρυθμίσεις στην μηχανή για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις ασκήσεις. Οι πρώτες ρυθμίσεις  που πρέπει να μάθει ένας νέος φωτογράφος στην μηχανή που είναι οι απολύτως απαραίτητες.

Επιλογή έκθεσης στην θέση  Μ σε  καινούργια mirrorless

Επιλογή έκθεσης Μ σε παλιότερη DSLR

Ρύθμισης ταχύτητας του φωτοφράχτη (ή ταχύτητας του κλείστρου ή χρόνου έκθεσης)

Όταν ανοίγουμε τις φωτογραφικές μας μηχανές και τις τοποθετούμε στον κεντρικό επιλογέα στην θέση M (manual -χειροκίνητη επιλογή λήψης) . Αν διαθέτουν μια ροδέλα ρυθμίσεων τότε αυτή η ροδέλα ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία θα ανοίξει ο φωτοφράχτης. Αν διαθέτουν περισσότερες ροδέλες μια από τις ροδέλες αυτές ρυθμίζει οπωσδήποτε την ταχύτητα του φωτοφράχτη.

Ο φωτοφράχτης είναι ένας μηχανισμός από μεταλλικές λεπίδες που ανοιγοκλείνει μπροστά από τον ψηφιακό αισθητήρα  σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα που την επιλέγουμε εμείς  ώστε να καθορίσουμε για πόση ώρα το φως θα πέσει επάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό μας. Τον ψηφιακό αισθητήρα ή το φιλμ.

Μηχανισμός φωτοφράχτη  τις ταχύτητες του οποίου ρυθμίζουμε

Οι ταχύτητες αυτές παίρνουν διάφορες τιμές αλλά οι συνηθέστερες είναι  από γρήγορες σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι και 1/16000 ή 1/8000 (οι περισσότερες μηχανές φτάνουν στο 1/4000) μέχρι αργές ταχύτητες που κατεβαίνουν μέχρι τα 30 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα του φωτοφράχτη ελέγχει το φως που θα έχει  η φωτογραφία μας, αλλά καθορίζει πως θα καταγραφεί και η κίνηση. Αν θα είναι παγωμένη (με τις γρήγορες ταχύτητες) ή αν θα καταγραφεί η κίνηση με διάφορους τρόπους ( με τις αργές ταχύτητες). Πρώτα από όλα όμως με τον καθορισμό της ταχύτητας θέλουμε να πετύχουμε να μην κουνηθεί η φωτογραφία από την κίνηση που κάνουμε να πατήσουμε το κουμπί της μηχανής. Αυτό με ένα μπακαλίστικό τρόπο το ελέγχουμε αν χρησιμοποιούμε ταχύτητες πιο γρήγορες από την εστιακή απόσταση του φακού μας. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιούμε ένα φακό 50mm,  με ταχύτητες φωτοφράχτη πιο γρήγορες από 1/50. Για να εξασφαλίσουμε αυτό στις φωτογραφίες υπάρχουν και τα διάφορα συστήματα σταθεροποίησης της εικόνας είτε στους φακούς (IS, VR, κλπ. ), αλλά και η σταθεροποίηση στα σώματα των φωτογραφικών μηχανών. Γενικά πάντως ταχύτητες πάνω από 1/60 και 1/125 παγώνουν την κίνηση της μηχανής και τους κραδασμούς του καθρέπτη, καθώς και την κίνηση ανθρώπων που περπατάνε.

Διαβάστε και τα άρθρα

Ταχύτητα φωτοφράχτη στην Φωτογραφία

Ταχύτητα Φωτοφράχτη ή Χρόνος Έκθεσης

Κλείστρο ή φωτοφράχτης (φωτοφράκτης)

Ρύθμιση του διαφράγματος του φακού

Η επόμενη ρύθμιση στην χειροκίνητη λειτουργία των φωτογραφικών μηχανών είναι η ρύθμιση του διαφράγματος. Το διάφραγμα είναι ένας μηχανισμός στο εσωτερικό των φακών που αυξομειώνει το πραγματικό άνοιγμα του φακού. Με αυτό τον τρόπο αποφασίζουμε πόσο φως θα περάσει από τον φακό προς τον αισθητήρα μας ή το φιλμ.  Εκτός όμως από την ποσότητα του φωτός που καθορίζει το διάφραγμα καθορίζει και το βάθος πεδίου. Βάθος πεδίου ονομάζουμε στην φωτογραφία μας το ποιές περιοχές της εικόνας θα φαίνονται καθαρές και ποιές θολές (οι θολές περιοχές ονομάζονται και μπόκε). Ανοιχτά διαφράγματα δημιουργούν μικρό βάθος πεδίου, κλειστά διαφράγματα δημιουργούν μεγάλο βάθος πεδίου.

Μηχανισμός διαφράγματος του φακού

Εδώ μάλιστα έχουμε και  μια ακόμη παράμετρο. Εξαιτίας της κατασκευής των φακών τα μεσαία διαφράγματα μας δίνουν την καλύτερη φωτογραφική ποιότητα ενός φακού. Οπότε ο φωτογράφος πρέπει να το συνυπολογίζει στην επιλογή του διαφράγματος. Οπότε ανοιχτό διάφραγμα για μπόκε και μικρό βάθος πεδίου (f1,4-f2-f2,8-f-4), μεσαία διαφράγματα για μέγιστη φωτογραφική ποιότητα (f5,6-f8-f11) και κλειστά διαφράγματα για μεγάλο βάθος πεδίου (f16-f22-f32).

Διαβάστε και τα άρθρα

Το Διάφραγμα στη Φωτογραφία

Αριθμοί διαφράγματος F

Βάθος Πεδίου στην Φωτογραφία

Μπόκε (Bokeh) στην φωτογραφία

Ρύθμιση της ευαισθησίας του ψηφιακού αισθητήρα

Τέλος η τελευταία ρύθμιση, είναι η επιλογή της ευαισθησίας του ψηφιακού αισθητήρα στην κλίματα ISO. Αυτή η ρύθμιση αλλάζει την ευαισθησία ώστε να μπορούμε να φωτογραφίσουμε με λιγότερο φως. Όμως όσο αυξάνεται η ευαισθησία, αυξάνεται και ο ψηφιακός θόρυβος στην φωτογραφία μας (δηλαδή μειώνεται η ποιότητα). Προσπαθούμε πάντα να κρατάμε χαμηλά την ρύθμιση ISO. Όμως με δεδομένη την εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών και με δεδομένο ότι τα προγράμματα επεξεργασίας εξαλείφουν τον ψηφιακό θόρυβο εξαιτίας του υψηλού ISO, δεν πρέπει να φοβόμαστε να ανεβάζουμε το ISO όταν το χρειαζόμαστε.

Οι ενδείξεις του φωτόμετρου της φωτογραφικής μηχανής 

Μάθαμε λοιπόν πως να ρυθμίζουμε την ταχύτητα, το διάφραγμα και την ευαισθησία. Όλα αυτά τα ρυθμίζουμε σε σχέση με τις ενδείξεις του φωτόμετρου της φωτογραφικής μας μηχανής που συνήθως θέλουμε να είναι στην θέση -0- και όχι στο -, (πλην), αλλά ούτε στο + (συν). Σε γενικές γραμμές σαν μια αρχική οδηγία αν το φωτόμετρο είναι στο -, ανεβάζουμε το ISO. Αν πάλι είναι στο + ανεβάζουμε την ταχύτητα. Μέχρι να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις ρυθμίσεις της φωτογραφίας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας συνδυασμός συμβιβασμών σε σχέση με τις φωτογραφικές μας ανάγκες την κάθε φορά και για την κάθε φωτογραφία ξεχωριστά.

Διαβάστε και τα άρθρα

Η κλίμακα Ευαισθησίας του ψηφιακού αισθητήρα (ISO)

Το Τρίγωνο της Έκθεσης στην φωτογραφία

Καλές φωτογραφίες!

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397

Μεγέθη χαρτιών Α και η ανάλυση σε pixels

Μεγέθη χαρτιών και η ανάλυση σε pixels για διάφορες χρήσεις

Στην σημερινή ανάρτηση σας παραθέτω τα πιο συνηθισμένα μεγέθη χαρτιών σε σχέση με την διάσταση σε pixels που πρέπει να έχουν ώστε η εικόνα ή η φωτογραφία που περιλαμβάνει ανάλογα με την ανάλυση αλλά την χρήση να φανεί με τον καλύτερο τρόπο χωρίς μείωση της ποιότητας. Επέλεξα να σας παρουσιάσω την κλίμακα μεγεθών των  χαρτιών Α (που περιλαμβάνει και το δημοφιλές σε όλες τις εφαρμογές Α4) που αναφέρονται και σαν μεγέθη χαρτιών ISO 216. H δεύτερη εικόνα περιλαμβάνει  αυτά τα μεγέθη χαρτιών. Επίσης θυμίζω ότι το κάθε μέγεθος χαρτιού είναι διπλάσιο από το προηγούμενο και το μισό από το επόμενο ή αντίθετα.

Οι πιο συνηθισμένες αναλύσεις για οθόνες, κάθε είδους  προβολή και  τις συνηθισμένες εκτυπώσεις

Για χρήση των εικόνων για προβολή σε οθόνες  η ανάλυση είναι διαφορετική και το ίδιο συμβαίνει ανάλογα με την εκτύπωση, ώστε η ανάλυση σε pixel να είναι αρκετή για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα από το αρχείο μας. Παρόλο που είναι τόσα πολλά χρόνια στις ζωές οι ψηφιακές εικόνες υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την εικόνα που μπερδεύονται με τα πραγματικά μεγέθη των χαρτιών, την ανάλυση των ψηφιακών αρχείων ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται, ακόμη και με τις αναλογίες.

Τα μεγέθη των χαρτιών Α σε mm (χιλιοστά)

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.

Ψηφιακή Φωτογραφία Pinhole

Μετατροπή μιας full frame DSLR σε φωτογραφική μηχανή με τρύπα καρφίτσας στην θέση του φακού

Δημιουργία δύο εξαρτημάτων Pinhole που προσαρμόζονται όπως και οι εναλλακτικοί φακοί σε μια Full frame DSLR με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών φωτογραφιών pinhole

Λίγα λόγια σαν εισαγωγή για την φωτογραφία pinhole

Για την φωτογραφία pinhole στην αναλογική φωτογραφία ή την εποχή της χημικής φωτογραφίας μπορείτε να διαβάσετε δύο παλιότερα άρθρα μου το πρώτο στο fotoart και το δεύτερο στην παλιά μορφή του photographyinfo. Το σημερινό άρθρο αφορά την ψηφιακή φωτογραφία pinhole και την μετατροπή μιας full frame DSLR σε φωτογραφική μηχανή pinhole.

Φωτογραφία pinhole 

Φωτογραφία pinhole παλιότερο άρθρο στο fotoart

Η φωτογραφία pinhole μας φέρνει σε επαφή με την βασική αρχή της φωτογραφίας την ευθύγραμμη μετάδοση του φωτός και τον σχηματισμό του φωτογραφικού ειδώλου. Μας φέρνει σε άμεση επαφή με την πρώτη ύλη της φωτογραφίας, το φως. Η φωτογραφία pinhole έχει χρησιμοποιηθεί από καλλιτέχνες για την δημιουργία εικόνων όλα τα 180 χρόνια της ζωής της φωτογραφίας, αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Σουηδό δραματουργό, August Strindberg που η ενασχόληση του με την φωτογραφία pinhole είχε καθαρά φιλοσοφική (και μεταφυσική κάποιες φορές) αφετηρία.  Η πρόθεση του ήταν να καταγράψει “καθαρές” φωτογραφίες, χωρίς την διαμεσολάβηση των φακών.  Κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας 60′ και μετά άρχισε να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από καλλιτέχνες από όλους τους χώρους οι οποίοι χρησιμοποίησαν την φωτογραφία pinhole στην καλλιτεχνική τους πρακτική.

Φωτογραφία με την ψηφιακή full frame pinhole

Θα αναφέρω μερικούς: Ο Paolo Gioli, ιταλός ζωγράφος, φωτογράφος και σκηνοθέτης, η αμερικανίδα ζωγράφος Willie Anne Wright, ο μεξικάνος φωτογράφος Carlos Jurado. Ο αμερικάνος γλύπτης και καλλιτέχνης εγκαταστάσεων Phil Simkin. Η αμερικανίδα Ruth Thorne-Thomsen, ο βέλγος γλύπτης φωτογράφος και γραφίστας Dominique Stroobant. Η αμερικανίδα γλύπτρια Peggy Ann Jones που έφτιαχνε επίτηδες μη λειτουργικές pinhole φωτογραφικές μηχανές. Η αμερικανίδα ζωγράφος και φωτογράφος Julie Schachter, ο αμερικάνος φωτογράφος Jack Butler και ο κουβανός φωτογράφος Abelardo Morell.

Η φωτογραφία pinhole έχει μια απελευθερωτική δύναμη καθώς δεν σε ενδιαφέρει πλέον η τεχνική αρτιότητα, ο με ακρίβεια ορισμός του βάθους πεδίου, η ευκρίνεια, η εστίαση, η σταθεροποίηση, στοιχεία από την τεχνολογική προίκα της φωτογραφίας που πολλές φορές εμποδίζουν την απόλυτη ελευθερία στην καλλιτεχνική έκφραση. Στην ψηφιακή φωτογραφία pinhole χρησιμοποιούμε την δυνατότητα άμεσης καταγραφής και παρατήρησης των εικόνων της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και μπορούμε να χρησιμοποιούμε ή όχι την δυνατότητα της σε πραγματικό χρόνο απεικόνισης (Live view), πράγμα που ήταν αδύνατο ή πολύ δύσκολο την εποχή της χημικής φωτογραφίας. Η τεχνολογικά εξελιγμένη σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μοιάζει με ένα αυτοσχέδιο παιδικό παιχνίδι όταν στη θέση του φακού τοποθετήσουμε ένα εξάρτημα pinhole.  Τουλάχιστον αυτή την χαρά προσφέρει η κατασκευή και η χρήση της σε μένα. Αφήνω εδώ και δύο λόγια του ποιητή Τόλη Νικηφόρου

“…υμνώ το φως,  σαν χάδι στο παιδί που ακόμα ελπίζει μέσα μου…”

 Δημιουργία δύο εξαρτημάτων Pinhole που προσαρμόζονται όπως και οι εναλλακτικοί φακοί σε μια Full frame DSLR με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών φωτογραφιών pinhole

Η ιδέα για την μετατροπή μιας σύγχρονης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής FULL FRAME DSLR σε pinhole φωτογραφική μηχανή μου είχε έρθει αρκετές φορές κατά την διάρκεια των σεμιναρίων μου, αλλά ολοκληρωμένο εγχείρημα έγινε στο  μου στο πρώτο εξάμηνο του μεταπτυχιακού μου.

Η όλη κατασκευαστική προσπάθεια στηρίχτηκε σε προηγούμενη εμπειρία μου και ενασχόληση με την pinhole πρακτική. Για να μπορούν οι τρύπες pinhole να τοποθετηθούν με σταθερό τρόπο επάνω στην φωτογραφική μηχανή χρησιμοποίησα 2 καπάκια σώματος Nikon.

Για το άνοιγμα των pinhole χρησιμοποίησα αλουμίνιο από κουτάκι αναψυκτικού και βελόνες βελονισμού 0.3 mm. Για να μετρήσω με ακρίβεια την διάμετρο της τρύπας pinhole χρησιμοποίησα έναν παλιό μεγεθυντή προβάλλοντας την στην βάση του σαν να ήταν αρνητικό.

Στο πρώτο καπάκι σώματος άνοιξα μια τρύπα στο κέντρο του με πιστόλι θερμόκολλας και κόλλησα το μικρό κομμάτι αλουμινίου με την τρύπα στο κέντρο. Αυτό το καπάκι σώματος μου έδωσε μια pinhole με εστιακή απόσταση ακριβώς 50mm (απόσταση τρύπας -αισθητήρα).

Στο δεύτερο καπάκι σώματος άνοιξα μια μεγαλύτερη τρύπα και του κόλλησα ένα πλαστικό εξάρτημα από ένα πόδι τραπεζιού που θυμόμουν πως είχε το κατάλληλο σχήμα για να μου δώσει μια pinhole μεγαλύτερης εστιακής απόστασης. Αυτό μου έδωσε απόσταση αισθητήρα τρύπας 105mm. Αν δεν είχα το συγκεκριμένο εξάρτημα θα έφτιαχνα μια αντίστοιχη pinhole με μαύρο χαρτόνι και έτσι θα κατασκευάσω μια pinhole μεγαλύτερης εστιακής απόστασης στο μέλλον.

Η ιδανική διάμετρος της τρύπας για pinhole φωτογραφικές μηχανές διαφορετικών εστιακών αποστάσεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει και τους καλλιτέχνες αλλά και τους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα. Ο σκοπός είναι αυτή η “ιδανική” διάμετρος της τρύπας να μας δίνει την απαραίτητη ευκρίνεια για να σχηματιστεί το φωτογραφικό είδωλο χωρίς να ξεπερνάμε το όριο περίθλασης. Έτσι έχουν δημοσιευθεί διάφοροι πίνακες και η μεθοδολογία με την οποία δημιουργήθηκαν. Σας παραθέτω έναν πίνακα που έχει δημοσιευτεί το 1992 (Holter) και τον θεωρώ αξιόπιστο μιας  και είχε δοκιμαστεί στην κατασκευή πολλών pinhole που χρησιμοποιούσαν φιλμ και φωτογραφικό χαρτί την εποχή που δίδασκα αυτό το μάθημα στην focus. Με βάση αυτόν τον πίνακα οι δικές μου pinhole είναι 0,31mm η 50mm και 0,45 η 100mm.

Holter – 1992

Εστιακή απόσταση (mm) Διάμετρος τρύπας (mm) – Αντίστοιχο διάφραγμα f-stop
10 0.14 70
20 0.20 100
30 0.24 125
40 0.28 140
50 0.31 160
60 0.34 180
70 0.37 190
80 0.40 200
90 0.42 214
100 0.45 220
150 0.54 280
200 0.63 318
250 0.70 360
300 0.78 380
350 0.84 418
400 0.89 450

Όσο αφορά την φωτομέτρηση γνωρίζοντας το f-stop που αντιστοιχεί στις δύο περιπτώσεις μπορούμε με την αμοιβαιότητα να υπολογίσουμε το χάσιμο της φωτεινότητας και να βρούμε έναν συνδυασμό ISO και ταχύτητας φωτοφράχτη που μας βολεύει στην κάθε περίπτωση. Βέβαια στην ψηφιακή Pinhole που βλέπουμε άμεσα το αποτέλεσμα και έτσι μπορούμε να διορθώσουμε και άμεσα τις ρυθμίσεις.

Αυτοπορτραίτο στο χέρι με την τεχνική zoom in με την ψηφιακή pinhole

Βασική βιβλιογραφία

Krummel, B.J. (2009). The pinhole camera : a practical how-to book for making pinhole cameras and images.

Renner, E. (2016). Pinhole photography : from historic technique to digital application. New York: Focal Press.

Wolfgang Lefèvre (2007). Inside the camera obscura – optics and art under the spell of the projected image. Berlin Max-Planck-Inst. Für Wissenschaftsgeschichte.

Μερικά ακόμη παραδείγματα ψηφιακών φωτογραφιών pinhole

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.

Ταχύτητα φωτοφράχτη στην Φωτογραφία

Ταχύτητα Φωτοφράχτη ή ταχύτητα κλείστρου

Επειδή είναι συχνές οι απορίες από τος ιντερνετικούς φίλους μου που μου λένε συχνά χρειάζονται έναν μπούσουλα ανεβάζω το σημερινό άρθρο που αφορά την ταχύτητα του φωτοφράχτη (ή απλά την ταχύτητα της φωτογραφικής μηχανής) που είναι συμπληρωματικό στο παλιότερο άρθρο για την ταχύτητα ( Η ταχύτητα του φωτοφράχτη ή χρόνος έκθεσης στην φωτογραφία),  που είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την έκθεση στην φωτογραφία.

Μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους από το fotoart

(Βέβαια ο καλύτερος τρόπος για  να λύσουν όλες τις απορίες τους είναι να παρακολουθήσουν τον εξάμηνο κύκλο μαθημάτων φωτογραφίας για αρχάριους του fotoart)

Φωτογραφία με αργή ταχύτητα φωτοφράχτη που δεν είναι αρκετή να παγώσει την ανοδική κίνηση του μπαλονιού

Η κατάλληλη ταχύτητα φωτοφράχτη για κάθε φωτογραφική περίπτωση

Πάμε να δούμε αναλυτικά μερικά από τα χαρακτηριστικά της ταχύτητας του φωτοφράχτη ή της ταχύτητας του κλείστρου όπως επικρατεί μερικές φορές αυτή η λάθος έκφραση, οπότε είμαι αναγκασμένος να την χρησιμοποιώ και εγώ.  Που πρέπει να τοποθετούμε την ταχύτητα του φωτοφράχτη αν θέλουμε να έχουμε σωστές εικόνες;

Αν θέλουμε να παγώσουμε την κίνηση από τις ταχύτητες 1/8000 μέχρι 1/125. Δηλαδή

1/8000, 1/4000, 1/2000 Πολύ γρήγορα κινούμενα αντικείμενα, άγρια φύση, αθλητισμός

1/1000, 1/500, 1/250, 1/125  Γρήγορα κινούμενα αντικείμενα, άνθρωποι που τρέχουν, παιδιά και κατοικίδια σε κίνηση

Ταχύτητα ασφαλείας για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κουνήσουμε την φωτογραφία με την κίνηση του χεριού μας, ταχύτητα κοντά στην εστιακή απόσταση του φακού. Δηλαδή για φακό 50mm ταχύτητα 1/60 και γρηγορότερη.

Αν δεν θέλουμε να παγώσουμε την κίνηση από τις ταχύτητες φωτοφράχτη 1/30 μέχρι τα 30”

1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1΄΄ Τεχνική panning, τεχνικές καταγραφής της κίνησης, καταρράκτες, ποτάμια, σύννεφα

2”, 4”, 8” 15”, 30” Τεχνικές μακράς έκθεσης, κεραυνοί, πυροτεχνήματα, φωτοζωγραφική, φωτογράφιση του γαλαξία

Φωτογραφική τεχνική Panning με ταχύτητες από 1/30  μέχρι 1/4

Όπως σας είπα στην αρχή αυτό είναι ένα άρθρο απλά για να έχετε κάποιο μπούσουλα. Αναλυτικά την κάθε φωτογραφική περίπτωση την αναλύω στα επιμέρους άρθρα για την κάθε τεχνική

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.

Θολές Φωτογραφίες

Φωτογραφίες ανεστίαστες, εντελώς φλου

Επειδή βάζω πάντα μια σχετικά άσκηση στους μαθητές του εξάμηνου κύκλου φωτογραφίας του fotoart για αρχάριους αποφάσισα να δημιουργήσω και αυτή την ανάρτηση ώστε όταν ψάχνουν σχετικές πληροφορίες στο ίντερνετ να την βρίσκουν μπροστά τους. Εντελώς θολές φωτογραφίες είχα ξεκινήσει να τραβάω σχετικά νωρίς στην ενασχόληση μου με την φωτογραφία, αλλά παρόλο που τότε δεν υπήρχαν τα social media ώστε να τρώω κράξιμο, έτρωγα κράξιμο από τους φίλους ερασιτέχνες φωτογράφους σαν και μένα όταν τους έδειχνα  τις φωτογραφίες μου.

Οι θολές, φλου  φωτογραφίες  παλιότερα

Έτσι μπορεί που και που να τραβούσα καμία θολή φωτογραφία, αλλά σταμάτησα να τις δείχνω. Αυτό συνεχίστηκε και αργότερα μετά από κράξιμο που έφαγα σε μια άσκηση στην σχολή που τόλμησα να δείξω μια εντελώς θολή φωτογραφία. Μάλιστα ήταν και ασπρόμαυρη μιας και είχα μεγάλη ευχέρεια με τον σκοτεινό θάλαμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκείνα τα χρόνια ότι δεν είχαν γενικά πρόβλημα με τις κουνημένες φωτογραφίες. Αυτό που δεν ανέχονταν με τίποτε ήταν οι θολές φωτογραφίες.

Οι θολές, φλου φωτογραφίες σήμερα

Τι γίνεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο; Τα ίδια πάνω κάτω αν κάνετε αναζήτηση για θολές φωτογραφίες ή out of focus photos τα αποτελέσματα που θα βρείτε έχουν να κάνουν με το πως να διορθώσετε  τις μη εστιασμένες φωτογραφίες παρά οτιδήποτε άλλο. Ένα δύο άρθρα που τολμάνε να μιλήσουνε για καλλιτεχνικές θολές φωτογραφίες ή ενδιαφέρουσες θολές φωτογραφίες, στα δείγματα που παρουσιάζουν υπάρχουν ελάχιστες πραγματικά και ολοκληρωτικά θολές φωτογραφίες. Οι περισσότερες είναι φωτογραφίες με μικρό βάθος πεδίου (με ας πούμε κάπως υπερεπιλεκτική εστίαση). Υπάρχουν κάποιες που είναι κουνημένες, είναι συχνό το φαινόμενο άλλωστε οι περισσότεροι να μην μπορούν να ξεχωρίσουν τις θολές από τις κουνημένες φωτογραφίες. Υπάρχουν μερικές θολές, αλλά φαίνονται ότι είναι κατά λάθος τραβηγμένες  φλου και όχι με πρόθεση.

Πως να τραβήξετε ενδιαφέρουσες θολές, φλου φωτογραφίες

Ο τρόπος ελέγχουν της θολούρας είναι εύκολος. Απλά γυρνάτε την μηχανή ή τον φακό σας στην χειροκίνητη εστίαση και παίζετε με το δαχτυλίδι της εστίασης μπροστά από το θέμα σας μέχρι να σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η εικόνα που βλέπετε θα τραβηχτεί και έτσι αν έχετε επιλέξει το ανοιχτότερο διάφραγμα, αν έχετε επιλέξει κάποιο πιο κλειστό διάφραγμα υπάρχει περίπτωση τμήματα της εικόνας να εστιάσουν οπότε καλό είναι να τραβήξετε την πρώτη και μετά να αποφασίσετε τι διαφράγματα θα χρησιμοποιήσετε.

Ποια θέματα ταιριάζουν στο να τα τραβήξετε θολά; Τοπία, πορτραίτα, λουλούδια, διαφόρων ειδών φόρμες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείτε να τραβήξετε θολά.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis.Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.

Προετοιμασία μιας φωτογραφίας για blog – ίντερνετ

Φωτογραφία για το ίντερνετ

Πολλοί φίλοι με ρωτάνε ποιός είναι ο κατάλληλος τρόπος και μέγεθος για τις φωτογραφίες που ανεβάζουν στα social media. Έχω γράψει πολλές φορές στο facebook απευθείας συμβουλές για τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε εκεί και έχω γράψει και μια ανάρτηση για την φωτογραφία του εξώφυλλου (cover photo).

Σήμερα θα σας πω δύο λόγια γενικά για τις φωτογραφίες που ανεβάζετε στο blog ή στο website σας. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβετε είναι ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε με το κινητό ή ακόμη χειρότερα με την φωτογραφική σας μηχανή είναι τεράστιες. Οι  φωτογραφικές μηχανές είναι λίγο πολύ γύρω στα 24 Mpixels ανάλυση πράγμα που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 6000χ4000 pixels και μάλιστα σε ανάλυση 300 ppi.

Αυτό που θα πρέπει να δείτε πρώτα είναι αν το σύστημα blogging ή το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του ιστοχώρου σας , όποιο και να χρησιμοποιείτε σας βάζει περιορισμούς σε σχέση με τα μεγέθη των εικόνων που μπορείτε να ανεβάσετε. Σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστείτε να μειώσετε το μέγεθος των εικόνων σας γιατί δεν θα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Φωτογραφίες γύρω στα 2000 pixels η μεγαλύτερη πλευρά και σε ανάλυση 72 ή 96 ppi είναι μια χαρά και τις περισσότερες φορές σας καλύπτουν άνετα για τις ανάγκες των άρθρων και των αναρτήσεων. Η μόνη περίπτωση να χρειαστείτε μια μεγαλύτερη φωτογραφία είναι σε κάποια blog ή website που σας επιτρέπουν να βάλετε μια full screen εικόνα ή πολλές τέτοιες φωτογραφίες σε ένα slide show στην αρχική σελίδα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα το γράφει μέσα στα χαρακτηριστικά της εφαρμογής.

Το δεύτερο πράγμα που θα σας απασχολήσει είναι το πιο είδος αρχείου θα χρησιμοποιήσετε. Το πιο συνηθισμένο αρχείο είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .jpg. Υπάρχει η περίπτωση αν θέλετε η εικόνα να υποστηρίζει διαφάνεια να την σώσετε όταν την μικρύνετε σε ένα αρχείο με κατάληξη .png.

Το πως θα το κάνετε τώρα αυτό είναι απλό. Με μια αναζήτηση στο ίντερνετ θα βρείτε πολλά δωρεάν προγράμματα για αυτή τη δουλειά και τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν και εφαρμογές για το κινητό. Υπάρχουν ακόμη και online υπηρεσίες που μπορείτε να κάνετε απλά και γρήγορα ένα resize, μια αλλαγή μεγέθους δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση δείτε τι είναι το πιο βολικό για εσάς.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν αλλάζετε μέγεθος σε μια φωτογραφία. Πρώτα από όλα να κρατήσετε την αναλογία της αρχικής φωτογραφίας όσο αφορά τις πλευρές της, το φωτογραφική αναλογία δηλαδή. Μετά θα πρέπει να μην αλλοιώνετε η ποιότητα όταν αλλάζουμε το μέγεθος. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μικρότερες σε μέγεθος φωτογραφίες κάνουν μόνο για την παρουσίασή τους στο ίντερνετ και όχι για εκτύπωση.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis

Το Τρίγωνο της Έκθεσης στην φωτογραφία

Το τρίγωνο της έκθεσης που είναι τετράγωνο

Είναι λογικό ότι όποιος έχει ασχοληθεί έστω λιγάκι με την φωτογραφία, θα πέσει αργά η γρήγορα πάνω στο τρίγωνο της έκθεσης. Τι είναι όμως αυτό το περίφημο τρίγωνο της έκθεσης που αρέσει τόσο στους φίλους μας τους αγγλοσάξονες ;   Είναι ο συσχετισμός ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση, δηλαδή την ευαισθησία σε ISO, την ταχύτητα του φωτοφράχτη (κλείστρου) και το διάφραγμα του φακού. Αυτό είναι το περίφημο τρίγωνο της έκθεσης που μάλιστα συνοδεύεται από το αντίστοιχο σχέδιο που με τον ένα ή τον άλλο μας προσφέρει σε κάποιο γράφημα αυτή την σχέση. Σας παρουσιάζω μερικά τέτοια γραφήματα που τα βρήκα ψάχνοντας στο ίντερνετ.

Διάφορα τρίγωνα της έκθεσης

Όμως δυστυχώς καμία από αυτές τις ευφάνταστες θεωρίες της τεχνικής της φωτογραφίας περί υπάρξεως του τριγώνου της έκθεσης δεν περιλαμβάνει τον σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει την έκθεση. Το φως. Μια τρύπα στο νερό δηλαδή. Γιατί χωρίς το φως κανένας από τους παράγοντες που όντως επηρεάζουν πως το φως θα πέσει επάνω στον αισθητήρα ή παλιότερα στο φιλμ δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχουν για παράδειγμα τα ISO αν δεν υπάρχει καθόλου φως; Τι νόημα έχει η όποια ρύθμιση αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω τεχνικές μακράς έκθεσης (long exposure), και δεν ελέγξω το φως με ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας. Χωρίς το φως και τον έλεγχο του, να προσθέσω ή να αφαιρέσω φως, έκθεση δεν υφίσταται. Για αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το τρίγωνο της έκθεσης, αλλά για το τετράγωνο της έκθεσης. Έτσι θα είχαμε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την φωτογραφική έκθεση σε μια σχέση, σε ένα σχήμα, σε μια εικόνα. Το τετράγωνο της έκθεσης!

Το τετράγωνο της έκθεσης

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis

Επιλογές εστίασης στην φωτογραφική μηχανή DSLR

Αutofocus/Focus modes στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR

Στην σημερινή ανάρτηση θα δούμε τις επιλογές που έχουμε στους τρόπους με τους οποίους εστιάζει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR. Βέβαια τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και στις SLT και στις Mirrorless. Οι εταιρείες προσπαθούν να δίνουν περισσότερες δυνατότητες στα εργαλεία και τις επιλογές που αφορούν την αυτόματη εστίαση στην κάθε καινούργια φωτογραφική μηχανή μιας και οι χρήστες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για αυτά τα εργαλεία. Οι τίτλοι είναι ενδεικτικοί μιας και ενώ σημαίνουν το ίδιο πράγμα η κάθε εταιρεία (Canon, Nikon, Sony, κλπ),  το ονομάζει  διαφορετικά.

Manual Focus (MF)

Αυτή είναι η επιλογή της χειροκίνητης εστίασης. Αυτή η επιλογή είτε γίνεται από τον φακό, είτε από το μενού, είτε από κάποιο κουμπί στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής σημαίνει ότι ο φωτογράφος στρίβοντας το δαχτυλίδι της εστίασης στον φακό θα πρέπει να εστιάσει την φωτογραφία που πρόκειται να τραβήξει. Θυμίζω ότι οι περισσότεροι φακοί  που δεν έχουν επιλογή A/M πλέον όταν ακουμπήσεις το δαχτυλίδι εστίασης του φακού περνάνε άμεσα στην χειροκίνητη εστίαση. Κάτι αντίστοιχο είναι και το  DMF της Sony. Όσο αφορά την χειροκίνητη εστίαση οι μηχανές περιλαμβάνουν και διάφορα βοηθήματα και στην λήψη με το σκόπευτρο και την λήψη στο live view για να βοηθούν τον φωτογράφο να εστιάσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Επιλογές εστίασης σε μια Sony

Single-servo AF (AF-S) – ONE SHOT

Σε αυτή την επιλογή όταν μισοπατάμε το κουμπί απελευθέρωσης του φωτοφράχτη ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί έχουμε ορίσει σαν κουμπί με το  οποίο θα γίνεται η εστίαση, η  μηχανή εστιάζει και τέλος πρέπει να κουνήσουμε την μηχανή και να ξαναπατήσουμε το κουμπί για να εστιάσει η μηχανή κάπου αλλού. Αυτή  η επιλογή είναι για σχετικά ακίνητα θέματα και με τον φωτογράφο και την μηχανή να μην κινούνται.

Continuous-servo AF (AF-C) – AI SERVO

Σε αυτή την επιλογή όταν μισοπατάμε το κουμπί απελευθέρωσης του φωτοφράχτη ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί έχουμε ορίσει σαν κουμπί με το οποίο  θα γίνεται η εστίαση, η μηχανή εστιάζει συνεχώς μέχρι να τραβήξουμε την φωτογραφία. Αυτή την επιλογή οι κατασκευαστές την προτείνουν για θέματα που κουνιούνται ή για συνθήκες που ο φωτογράφος  με την μηχανή κουνιέται.

Επιλογές εστίασης σε μια Nikon

Full-Time Servo AF (AF-F)

Σε αυτή την επιλογή που συνήθως την βρίσκουμε σε συνθήκες Live View και όχι σε λήψεις με το σκόπευτρο, η μηχανή εστιάζει συνέχεια μέχρι να πατήσουμε μέχρι την μέση το κουμπί απελευθέρωσης του φωτοφράχτη ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί έχουμε ορίσει σαν κουμπί με το οποίο  θα γίνεται η εστίαση. Τότε η εστίαση κλειδώνει.

AF-A – AI FOCUS

Σε αυτή την επιλογή  που είναι προεπιλεγμένη  από το εργοστάσιο στις περισσότερες ερασιτεχνικές φωτογραφικές μηχανές, η μηχανή λειτουργεί σαν Single-servo AF (AF-S) κανονικά και κλειδώνει με το μισοπάτημα του κουμπιού. Αν όμως το θέμα μας κουνηθεί τότε η μηχανή περνάει αυτόματα στην επιλογή Continuous-servo AF (AF-C), ώστε να το διατηρήσει εστιασμένο.

Επιλογές εστίασης σε μια Canon

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis

Περικοπή – Κόψιμο – Κροπάρισμα της φωτογραφίας

Cropping – Crop φωτογραφική επεξεργασία

Μια από τις πρώτες επεμβάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος σε μια φωτογραφία είναι να την κόψει. Να αφαιρέσει δηλαδή κάποιο τμήμα της. Αυτό μπορεί να το θελήσει ο φωτογράφος για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι για να αφαιρέσει περιττά πράγματα από την εικόνα του. Ενώ μπορεί να το χρειαστεί γιατί απλά θέλει να δείξει το θέμα του από πιο κοντά γιατί δεν διέθετε την ώρα της λήψης ένας φακό με μεγαλύτερη εστιακή απόσταση. Το κόψιμο της φωτογραφίας με τον οποιοδήποτε τρόπο ονομάζεται crop-cropping στα αγγλικά και έχει καθιερωθεί να ονομάζεται περικοπή στα ελληνικά ή απλά κόψιμο.

Μια φωτογραφία όπως τραβήχτηκε σε αναλογία 3:2

Δυνατότητα να κόψεις μια φωτογραφία δίνουν όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές στο μενού επεξεργασίας που διαθέτουν. Ενώ την ίδια δυνατότητα δίνουν σχεδόν όλα τα προγράμματα με τα οποία βλέπουμε τις φωτογραφίες μας στον υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή. Μπορούμε να κόψουμε την φωτογραφία σε μια συγκεκριμένη αναλογία και μέγεθος ή να την κόψουμε ελεύθερα ακριβώς έτσι όπως μας βολεύει. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι σε κάθε περίπτωση αν κόψουμε το τμήμα μιας φωτογραφίας από μια φωτογραφία JPG το χάνουμε για πάντα και δεν μπορούμε να το ανακτήσουμε. Ενώ μπορούμε να κάνουμε ότι είδους κόψιμο θέλουμε στα αρχεία RAW χωρίς επιπτώσεις στην αρχική φωτογραφία.

Η προηγούμενη φωτογραφία με περικοπή (crop) σε αναλογία 1:1

Το να κόψεις  ή όχι την αρχική φωτογραφία είναι ένα θέμα στο οποίο θα συνεχίσουν να διαφωνούν οι φωτογράφοι μιας και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και σχολές. Ας πούμε οι φωτογράφοι δρόμου της Μπρεσονικής σχολής θεωρούν το κόψιμο της φωτογραφίας αμαρτία. Για αυτό άλλωστε τύπωναν το μαύρο περιθώριο από το ατράβηχτο τμήμα του φιλμ ώστε να αποδείξουν ότι δείχνουν την φωτογραφία χωρίς περικοπή όπως ακριβώς τραβήχτηκε αρχικά.  Παρόλα αυτά έχουν υπάρχει σπουδαίοι φωτογράφοι που έκοβαν τις φωτογραφίες τους και μάλιστα κατά καιρούς παρουσίαζαν εκδοχές  της αρχικής φωτογραφίας με διαφορετικό κόψιμο. Παρακάτω σας έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός διάσημου φωτογράφου και μιας επίσης διάσημης φωτογραφίας που είναι αρκετά κομμένη σε σχέση με την πρωτότυπη λήψη.

Η φωτογραφία μας κομμένη αλλά  στην αρχική αναλογία που τραβήχτηκε 3:2

 Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας ενοχλεί το κόψιμο.  Είναι και αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο που μας βοηθάει να βελτιώσουμε τις εικόνες μας.  Ίσως για τους νέους φωτογράφους να προτιμώ να κόβουν τις φωτογραφίες τους στην αρχική αναλογία που τραβάει η μηχανή τους μόνο και μόνο για να εκπαιδεύουν το μάτι τους στο συγκεκριμένο φορμά.

Πρωτότυπο κοντάκτ (εξ επαφής εκτύπωση) του διάσημου φωτογράφου του Magnum Elliott Erwitt

Μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του Elliott Erwitt, προσέξτε πόσο κομμένη είναι σε σχέση με την αρχική λήψη

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis